чем выровнять газосиликатные блоки
Самодельные инструменты и приспособления для обработки газобетона
В статьях «Как распилить газобетон: секреты и нюансы» часть первая и вторая, FORUMHOUSE уже подробно рассказывал, как распилить газобетон вручную и при помощи специального электро-и бензоинструмента.
Неохваченной осталась тема ручных приспособлений для обработки газобетона. Практический опыт говорит о том, что при работе с газоблоками одним из самых востребованных помощников оказывается рубанок по газобетону и ручной штроборез. Именно о них и пойдёт речь в этом материале.
Из чего сделать рубанок по газобетону
Рубанок для газобетона необходим для создания ровной поверхности, устранения перепадов, неровностей и шероховатостей на поверхности блоков. Выводя плоскость уложенных блоков в «0», мы избегаем геометрического расхождения поверхности блоков от ряда к ряду и обеспечиваем тонкошовность кладки в 1-1.5 мм (при кладке газоблоков на клей).
Рубанок для блоков нельзя отнести к дорогому или редкому инструменту, но многие пользователи нашего портала предпочитают сделать его самостоятельно. Расчёт прост — чем покупать инструмент, условно говоря, за 1000 руб., выгоднее сделать его за 100-200 руб., потратив полчаса своего времени.
Среди пользователей нашего портала наибольшее распространение получили две конструкции самодельных рубанков для газобетона, а точнее — два варианта материала его режущей части. Первый, когда используются пильные полотна, второй — гвоздевые пластины. Оба варианта имеют право на жизнь.
Мне был нужен рубанок для газобетона, и я решил сделать его самостоятельно.
Конструкция рубанка подкупает своей простой и доступна для повторения каждому. Берём доску толщиной в 5 см, шириной 15 и длиной 50-60 см. Также потребуются пилки по дереву в количестве 3-х шт., клей и ручка.
Пильные полотна режем пополам, затем пропиливаем в доске под углом пазы, пилки смазываем клеем и вставляем в пропилы, так, чтобы направление зубьев было разносторонним. Остаётся только приделать ручку. Что получилось в итоге, хорошо видно на следующем фото.
В качестве апгрейда рубанка можно увеличить количество пилок с более крупным зубом. По отзывам Worodew, эта терка для газобетона уже сточила 40 кубов газобетона и не сломалась. Чтобы увеличить срок его службы, можно, вместо пилок, взять бэушное полотно для ленточной пилы.
Я тоже сделал себе такой рубанок. Нужно было выравнять газобетон D500 B 3.5. Перепады местами были около 5 мм, а выравнивать их наждачкой — долго и нудно. Рубанок показал себя с лучшей стороны.
Как сделать терка или рубанок для газобетона своими руками — пошаговый план
Все больше зданий возводится с использованием газобетона, несмотря на то что стоимость газоблока по сравнению с другими материалами высока. При больших объемах производства возможно появление брака, исправить ситуацию помогут инструменты для обработки газобетона. Простые столярные рубанки для этого не могут использоваться.
Для чего нужен рубанок
Газобетонные блоки не всегда имеют ровную поверхность. Чтобы использовать в работе дефектный блок, необходимо каким-то образом выровнять его поверхность. Справиться с этой задачей поможет рубанок.
Без выравнивания поверхностей будет нарушена тонкошовность кладки. По принятым стандартам шов между блоками не должен превышать 1.5 мм, при условии что газобетонные блоки укладываются на клей. Если не исправить дефект, то возникнет перекос кладки.
Это следует учитывать людям, которые будут жить в доме из газобетона.
Виды рубанков
Конструкции рубанков отличаются по типу своей режущей поверхности.
В первом случае используются пилки, имеющие мелкие зубцы. Таким инструментом удобно выравнивать поверхность блоков, чья плотность не превышает 500 кг/м³. Количество установленных пилок бывает разное и полностью зависит от производителя инструмента.
В среднем на инструмент устанавливается до 10 режущих пилок. Причем они поровну распределены по обеим сторонам рубанка. Чтобы обработка проводилась более качественно, угол наклона пилок должен быть 65º.
У второго вида рубанков режущий инструмент представлен гвоздевыми пластинами, которые закреплены специальными шурупами. Иногда встречаются самодельные варианты рубанков, например, с режущей плоскостью из крупной наждачки. Но такой инструмент малоэффективен, т.к. наждачка быстро забивается и приходит в негодность. Расходы оказываются непомерно высокими, и приобретение рубанка в магазине будет более выгодным.
Электрический
Электрическая терка для газобетона имеет одно бесспорное преимущество. Качество и производительность труда при ее использовании во много раз выше, чем при работе с ручным инструментом.
Производительность такого изделия зависит от мощности установленного мотора. Мощность двигателя для рубанка не должна превышать 1000 Вт.
Ручные или механические
Типичная конструкция
Такие приспособления имеют одинаковую конструкцию. Все они имеют ручку и рабочую поверхность. Качество работы инструмента полностью зависит от положения режущих элементов. Когда во время работы будет устранен большой слой блока, восстановить его будет невозможно. Поэтому к выбору инструмента необходимо подходить особенно тщательно.
Главное требование к инструменту — это прочность материала как режущей части, так и основания. Рубанок должен легко передвигаться по поверхности блока, иначе работать данным инструментом будет сложно. Основное преимущество промышленных рубанков — более длительный срок службы, чем у самодельных экземпляров.
Особенности ручного рубанка
В основе работы рубанка лежит принцип терки. Режущие поверхности расположены таким образом, что при движении изделия они истирают поверхность блока. Если обработать газобетонный блок простым рубанком, то на его поверхности образуются деформации, т.к. угол режущего элемента у рубанка по дереву другой. Инструмент для газобетона предназначен для стирания лишнего, а не для срезания.
Это значит, что за одно движение, сделанное прибором, должен сниматься аккуратный слой, без разрушения поверхности. При покупке ручных рубанков в магазине необходимо правильно выбрать их ширину. У хорошего инструмента подошва в ширину не может быть меньше 110 мм. Не стоит выбирать тяжелые по весу изделия. Наиболее подходящими для работ с газобетоном считаются инструменты, чья масса не превышает 3,5 кг.
Как изготовить самому
Сделать рубанок по газобетону своими руками несложно. И расходы на исходные материалы при этом будут небольшими. Качество работы же будет не хуже, чем у предлагаемых магазинами экземпляров. Терка для газобетона своими руками может быть сделана разными способами.
Можно вместо пилок, как режущий элемент, установить саморезы. Тогда основа приспособления изготавливается так же, как и при использовании пилок. Также проводится разметка. Шуруповертом под углом в 30º вкручиваются саморезы. Наклон одного ряда саморезов направляется противоположно предыдущему.
Необходимо саморезы вкручивать так, чтобы они выглядывали с обратной стороны от вкручивания на 2 мм. Потом изготавливается ручка. Рубанок по газобетону, изготовленный своими руками, позволяет сэкономить сумму в половину стоимости подобного инструмента от производителя.
Подготовка материалов и инструментов
В качестве основы будущего изделия лучше использовать дерево. Отлично подойдет доска, имеющая толщину около 5 см. Основание инструмента должно иметь ширину около 15 см и длину от 50 до 60 см. Для рубанка лучше всего подойдут доски из бука, дуба и граба.
Для режущих деталей подбирают пилки. При их выборе следует принимать во внимание плотность газобетона, с которым предстоит работать. Если плотность бетона не превышает 500 кг/м³, то допустимо использование лезвий, применяемых для работ по дереву. Для самоделки достаточно трех таких пилок по дереву. Также в работе понадобится клей.
Для рубанка необходимо подобрать удобную ручку. Чем она будет шире, тем меньше будут уставать руки. Ручка изготавливается из деревянного бруска. Ей придается дугообразная форма. К основанию ее можно прикрепить с помощью саморезов.
Самым уязвимым местом всей конструкции является место крепления пилок. Закрепить пилки болтами не получится. Для этого потребуется сверлить металл. Но не у каждого мастера есть такая возможность. Единственным способом крепления становится клей. Причем клей рассчитан на работу с разными видами материалов.
Разметка
От заготовленного бруска отпиливается брусок необходимой длины. Его углы скругляются. Поверхность выравнивается наждачной бумагой. Разметка расположения пилок на основе должна быть точной. Иначе эффективность инструмента снизится.
При разметке основания проводят 5 параллельных линий, причем расстояние между отрезками должно быть равным. Между линиями и продольной частью выдерживают угол в 70º. С правой стороны наклон должен идти вправо. С левой стороны — влево. После установки режущих деталей получится, что они направлены друг к другу.
Отрезка
Для дальнейшей работы понадобится лобзик. Им осуществляют пропилы так, чтобы пилка полностью вошла в выбранное для нее место. Пилить необходимо с обоих боков, отступив предварительно 2-3 см. Пилка может иметь большую длину, тогда от нее отламывают часть необходимого размера.
Склеивание
На поверхность плитки наносят слой клея. После этого лезвия вертикально вставляют в приготовленные для них прорези. Место, где будут находиться режущие элементы, должно быть обработано клеем. Выжидают необходимое время. Клей должен хорошо застыть. И лишь после этого можно будет проверить, насколько качественно удалось закрепить пилки. Затем можно приступать к закреплению ручки. Перед началом работ желательно наточить режущие элементы.
Дополнительное приспособление
Чтобы не испортить газобетонные блоки в процессе выравнивания, на рубанок можно установить дополнительные приспособления, которые не позволят слишком глубоко стирать поверхность блоков. Особенно это приспособление будет полезно установить новичкам, кому впервые придется работать с ячеистым бетоном. К прибору приделываются рейки, которые берут на себя роль направляющих.
Устанавливая рейки, необходимо помнить о том, что они не должны выходить за границы блока. Также они не должны быть меньше блока.
Для изготовления столь полезного приспособления необходимо взять 2 доски, имеющие толщину 2-3 см. Отшлифовать торцы и углы досок.
Рекомендации по использованию
При работе с рубанком нужно соблюдать правила. Например, строгать блоки нужно параллельно кладке. Рубанок должен двигаться от себя. При таком направлении движения вероятность травмирования наименьшая.
10 ошибок при возведении стен из газобетона
Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.
Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:
Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.
1. Ошибки при сооружении фундамента
Фундамент в виде железобетонной плиты
Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:
Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.
2. Ошибки при укладке первого ряда блоков
Выравнивание блоков первого ряда
Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.
Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.
Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.
Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
3. Ошибки при выборе клеевого состава
Нанесение тонкошовного клеевого состава
Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.
Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.
Клей для тонкошовной кладки Ytong
Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке
4. Ошибки при перевязке блоков
Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.
5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок
Сопряжение стен с помощью гибких связей
Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.
Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.
6. Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армирование подоконной зоны
Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.
Конструкция оконного проёма
Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.
7. Разрывы в армопоясе
Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин
Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.
Армопояс под мауэрлат
Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.
Работы по усилению конструкции дома после его возведения
В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.
Устройство армопояса при возведении здания
Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.
8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании
Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.
9. Паронепроницаемая наружная отделка
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки
Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.
Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона
Вентфасад поверх стены из газобетона
10. Паронепроницаемая теплоизоляция
Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:
Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.
Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.
Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
** Согласно СП 15.13330.2012
*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
Ошибки при строительстве здания из газобетона
Как избежать ошибки?
Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона
Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.
Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке
Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание
Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда
Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.
Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки
Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром
Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона
Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона
Неправильная перевязка блоков
Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм
Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам
До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания
Устройство оконных проёмов
Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армировать подоконный ряд блоков с помощью двух прутков арматуры диаметром 8-10 мм, уложенных в штробы. Прутки должны выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 500 мм
Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету
Создать усиленную U-образную перемычку
Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)
Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей
Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной
Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем
Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона
Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию
Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм
До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги
Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью
Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)