чем вырезать отверстие для динамика
Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео
ЗВУКОМАНИЯ
Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео
Распространённая проблема в самостоятельном изготовлении корпусов АС для начинающих (да и продолжающих, тоже) аудиофилов – проделывание отверстий под динамики в передних панелях.
Особенно тяжело бывает, когда динамики крупногабаритные, а передняя панель – значительной толщины.
Методов проделки отверстий существует несколько, все они по-своему оправданны и хороши, но, как правило, либо требуют специальной технической оснастки, не всегда доступной «рядовому» звукотехнику, либо тяжелы и трудоёмки в осуществлении.
В этой статье я предлагаю свой метод, в значительной мере лишённый указанных недостатков и доступный любому для реализации в домашних/дачных условиях. Метод расписан по шагам, шаги следует выполнять последовательно один за другим. Нарушать порядок или пропускать шаги не советую :).
1. Берётся заготовка передней панели, на ней карандашом или маркером рисуется обводка
контура динамика.
2. На контуре в случайном месте просверливается дырочка 1-3 мм в диаметре, контур которой должен касаться (а не пересекать) линии контура будущего отверстия под динамик.
3. В дырочку пропускается кусок нихромовой проволоки от электроплитки (длиной около30 см, диаметр 0,3 – 0,5 мм). Одним из концов эта проволока прикручивается к некоему грузику с болтом (я использую электродвигатель МД-24 с редуктором, вес больше 500грамм :)), к тому же болту присоединяется провод достаточной длины и сечения порядка 0,75 кв. мм.. Другим концом проволока прикручивается к чему-то, за что удобно держаться, не задевая её в процессе работы, тоже с болтом (у меня индикатор уровня топлива от»газика» :), как раз удобно в руке держать), к этому болту также присоединяется провод.
Далее эти провода подключаются к источнику переменного напряжения 10-15 В, номинальный ток 5 А и больше. Идеально подходит, например, трансформатор ТС-180 от телевизора, накальные обмотки которого соединяются последовательно. Для этого необходимо соединить выводы 9 и 9′, напряжение снимается с выводов 10 и 10′.
В первичной цепи этого трансформатора необходимо соединить выводы 3 и 3′, а сетевое напряжение пода вать на 1 и 1′. Подойдёт и любой другой аналогичный трансформатор, у которого следует накальные обмотки /они намотаны самым толстым проводом и выдают на холостом ходу около 7 В/ соединить последовательно и согласно. Также можно использовать ЛАТР.
4. Заготовка панели с продетой проволокой кладётся плашмя на стол, стул или любую ровную горизонтальную поверхность подходящих размеров, но не полностью, а так, чтобы дырочка с продетой проволокой располагалась над полом, а не над этой поверхностью.
Рядом обязательно размещается выключатель первичной или вторичной цепи (в крайнем случае– розетка, к которой подключается сетевая вилка трансформатора). Очень важно,чтобы на отключение цепи затрачивалось время не более секунды!
5. Включаем! И сразу же не очень быстрыми движениями вверх-вниз начинаем резать панель по линии. Верхний конец проволоки нужно тянуть на себя под углом 30 град, не больше, иначе контур отверстия получится неправильным, точнее, его край не будет перпендикулярен плоскости панели.
Это не страшно, но, тем не менее, не очень хорошо. 🙂
Полезно подобрать рабочую длину проволоки по величине накала. Для спокойной работы проволока должна быть накалена почти докрасна (то есть, хорошо резать, но ещё не перегорать :)). Нужный накал чувствуется сразу – панель будет резаться как по маслу, безо всякого усилия (если не считать усилия на преодоление веса грузика).
В процессе резки не торопитесь, но и не сильно задерживайтесь. Нужную скорость тоже легко почувствовать по опыту. По ходу резки придётся поворачивать панель, чтобы всё время подтягивать проволоку по направлению «к себе».
ВНИМАНИЕ. Все работы следует проводить на открытом воздухе или в очень хорошо проветриваемом помещении, желателен небольшой ветерок, чтобы дым отдувало от глаз :). От сильного ветра лучше защититься, так как он будет остужать нить накала, и резать будет труднее.
1 – Заготовка панели, 2 – нихромовая нить, 3 – груз с болтом, 4 – «ручка», 5 – провода.
Вполне возможно, во время резки возникнет необходимость отдохнуть или отлучиться, в таких случаях необходимо очень быстро выключить питание резака. Включенная нить не должна оставаться без контроля ни секунды, иначе в этом месте отверстие будет подпорчено. После того, как отверстие будет прорезано полностью, если вы работаете со слишком смолистой древесиной, для отделения вырезанного из заготовки круга необходимы лёгкие постукивания рукой по его периметру, если же у Вас заготовка из ДСП, ДВП, фанеры и пр., круг отделится сам. Далее отсоединяем проволоку от верхнего болта, вынимаем из дырки. Если нужны ещё отверстия, повторяем пункты 2, 3, 4, 5.
Рис. 2 Панель с прорезанными отверстия-
ми. 1 – Заготовка панели с прорезанными отверстиями, 2 – вырезанные «круги».
6. После того, как все отверстия готовы, берётся крупнозернистая наждачная бумага и c её помощью тщательно обрабатываются края отверстий (это совсем не тяжело и не долго, поверьте моему опыту) до момента, когда бугорки от движения резака станут незаметны.
ВСЁ. У вас в руках панели с готовыми идеальными отверстиями для динамиков.Метод пригоден для изготовления отверстий любой формы и размеров в панелях любой толщины. Как видите, он не требует столярных навыков, специальных инструментов, больших затрат физического и умственного труда.
Удачной работы!
Не бойтесь меня и добавляйтесь в ВК, Ютуб, Одноклассники
Если вы хотите узнать больше об этой теме, и быть в курсе, пожалуйста, подпишитесь на наш сайт.
Не забывайте сохранять нас в закладках! (CTRL+SHiFT+D) Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сетях. Желаю удачи в поиске именно своего звука!
На нашем сайте Звукомания есть полезная информация по звуку и видео, которая пригодится для каждого, причем на каждый день, мы обновляем сайт «Звукомания» постоянно и стараемся искать и писать только отличную, проверенную и нужную информацию.
Готовим акустику! 3 Часть. Подготовка задней полки под УРАЛ АК-М.
Изначально, ещё с первой части темы «Готовим акустику!» лежала пара УРАЛ-овских блинов АК-М. Собрался с мыслями, деньгами и друзьями, набрал всего нужного и поехал на своё любимое место для «тюнинга и ремонта», на парковку ТЦ «Весна».
Понадобилось для установки колонок в СТОКОВУЮ (не резанную) полку вот что:
—Колонки,
—Вибропласт (я взял 2 листа «Вибропласт GOLD»),
Из инструментов понадобилось:
Шуруповёрт со сверлом по металлу (но лучше найдите дрель, будет проще),
Болгарка,
Электро-лобзик для резки стоковой пластиковой полки,
Ну и так, по мелочи.
Собрались в месте с розеткой, разобрал багажник, вытащил задний диван и фальш-спинку. Забил для друзей кальян 🙂
Наметили на металле места под блины, просверлили отверстия шуриком (лучше, ребят, найдите дрель, ей Богу)
После этого, взяли болгарку и начали резать. После этого, естественно, рихтовка напильником, рашпилем и болгаркой:
Второе отверстие (что ближе к бензобаку) было резать гораздно страшнее, поэтому листами вибропласта и подручными средствами заизолировали бак и трубки от попадания искр:
Дальше, подготовка полки в виде проклейки вибропластом:
Не забудьте почистить и протереть спиртом/бензином полку перед проклейкой.
После этого, осталось последнее: вырезать отверстия под колонки в стоковой пластиковой полке. Самое проблемное место в моей идее. Если бы полка была ровная — не было бы проблем. Но увы, она с подъёмом в задней части, а мы как раз сделали в металле дырки в месте подъёма.
Поэтому, народ, следуйте правилу «семь раз отмерь — один раз отрежь» и выберите место под колонки как можно ближе к сидению.
Ну ладно, раз металл вырезан — выбора нет. Резали, подгоняли. В итоге получилось так:
Набравшись храбрости, решили крепить колонки. Нам повезло и они встали идеально! Даже «наплыв» на полке не помешал, хотя относился я к нему исключительно настороженно.
Результат порадовал, разыгравшиеся УРАЛ-ы передают бас суперски, высокие частоты чистые и насыщенные. В общем, результат порадовал:
Всем удачи! Далее будет следующая часть темы «Готовим акустику»
По сути, потратился только на вибропласт. Общая стоимость без блинов (их стоимость: 4190р)
Фрезеровка отверстий и выборка под динамик
На написание этого руководства, меня подвигло то, что на форуме периодически появляются вопросы, чем делать и как делать, поэтому появилось желание просто поделиться с людьми своими знаниями. Способы есть разные, но я хочу рассказать, как это сделать с помощью ручного фрезера. При этом получить хороший результат без особых затрат и усилий.
Начну с того, что фрезеры бывают разного типа и модификаций, в данном руководстве будет рассматриваться фрезер самой стандартной конструкции и который есть у меня в наличии. Для фрезеровки радиусов маленьких и больших диаметров, потребуется изготовить дополнительную рабочую площадку, чем эта площадка будет больше (длиннее), тем больший диаметр радиуса можно будет сделать. Поэтому, руководство разбито на две части:
1) Изготовление площадки.
Какой инструмент нам понадобится?
4) Метчик и плашка 5 мм.
5) Дрель или шуруповерт.
6) Зенкер по металлу (по желанию).
7) Ступенчатое сверло (по желанию).
8) Плоский напильник, мелкая шкурка зерно 600-1000.
Часть 1.1. Изготовление рабочей площадки для фрезера.
Для площадки рекомендую подобрать алюминий толщиной 3-4 мм., и размером примерно 20х15 см. (как у меня), это позволит вам фрезеровать радиусы до 22 см. (как уже писал выше, чем площадка будет шире, тем больший радиус вы сможете фрезернуть) Так же, в качестве материала подойдет толстый стеклотекстолит, пластик или 6-8 мм. фанеру. Далее, снимаем родную площадку, обычно она крепится 4-мя болтами.
Накладываем ее на наш кусок алюминия (или того, что вы у себя нашли) и размечаем отверстия под крепежные болты и отверстие для установки фрезы.
Сверлим и зенкуем отверстия под крепежные болты. Головки болтов должны быть немного утоплены, но не в коем случае не выпирать на поверхности площадки. Зенковать можно сверлом, но лучше использовать зенкер по металлу. Под фрезу у меня отверстие 20 мм. сделано ступенчатым сверлом. После всех манипуляций с отверстиями, ошкуриваем площадку, она должна быть гладкой и без заусенцев, что бы в дальнейшем не повредить поверхность обрабатываемых деталей. Моем с фейри и примеряем на фрезер. Все отверстия совпали? – Отлично! Прикручиваем и едем дальше.
Часть 1.2. Разметка площадки под нужный нам радиус.
Для примера возьмем диаметр 64 мм, делим пополам, получаем 32 мм. Далее прикладываем линейку от дальнего резца фрезы и ставим отметку на площадке 32 мм.
Примечание. Если вам потребуется фрезеровать разные диаметры, рекомендую сразу разметить площадку, пока она прикручена к фрезеру, что бы не пришлось ее потом откручивать и прикручивать по несколько раз.
Теперь требуется сделать центрирующую шпильку. Можно просто отпилить шляпку от болта 5 мм. длинной около 2 см. на ваше усмотрение. Я сделал шпильку из обломанного сверла 5 мм. Нарезал резьбу на торце длинной 4 мм. Далее вкручиваем шпильку в сделанное отверстие на площадке.
Часть 2. Фрезеровка радиусов и посадочных мест.
Внимание! При работе фрезером, будьте предельно внимательны. Не работайте в тряпочных и вязанных перчатках! Используйте только спилковые или кожаные перчатки. Закатывайте рукава курток, рубах свитеров и т.д. Снимайте фрезер с заготовки только после полной остановки фрезы. Иначе, можете получить неизлечимые травмы конечностей.
Начну с того, что если вы планируете пользоваться фрезером хотя бы время от времени, то необходимо обзавестись небольшим набором фрез. Благо сейчас можно купить простенький китайский набор из 6 фрез в районе 200р. Я такие наборы обычно и беру, а фрезы которых нет в комплекте можно докупить отдельно, их великое множество на любой вкус и цвет.
Теперь перейдем непосредственно к самому процессу фрезеровки. Хочу рассказать, как сделать сквозное отверстие например под динамик и как сделать посадочное место под динамик или фазоинвертор. На фото будет показана посадка под фазоинвертор, но весь процесс так же применим и к посадке динамиков.
В первой части мы изготовили сменную площадку фрезера, разметили ее под нужные нам радиусы и вкрутили центрирующую шпильку. Поехали теперь фрезеровать.
Ну и фото того, что получилось после всех манипуляций:
Автор: Денис Полынчук
4 комментария: Фрезеровка отверстий и выборка под динамик
Инсталляция внутристенной и потолочной акустики своими руками [перевод]
Если вы планируете организовать у себя дома современную музыкальную систему (или расширить уже имеющуюся), то некоторые навыки по электропроводке и инсталляциям вам обязательно пригодятся. Это касается в том числе случаев, когда речь идет об установке или обновлении системы окружающего звука со встраиваемой акустикой.
Любое усовершенствование системы требует тщательного планирования. В этой статье мы разберемся, готовы ли вы самостоятельно заняться инсталляцией колонок. Прежде всего нам понадобится аккумуляторная дрель-шуруповерт, набор бит, рулетка, набор для протяжки кабеля, фонарик. Если такой набор имеется, то можно попробовать.
Часть первая: подготовка
Шаг 1: определяем схему проводки
Когда речь идет о проводах, то в первую очередь нужно удостовериться, что есть возможность прокладки кабеля от точки «А» до точки «Б». В нашем случае отправной точкой «А» будет ресивер или усилитель, а точкой «Б», соответственно, назовем сами встраиваемые колонки.
Монтаж потолочной акустики практически всегда подразумевает наличие чердака/мансарды/пространства над потолком. Установка потолочной акустики на первом этаже многоэтажного дома — это сложно, а иногда и невозможно. Проложить провода по потолку без чердака еще получится, но также необходимы отверстия для подключения и последующего обслуживания установленной системы, а вырезать окна доступа в потолке (или стене) не всегда получается. Доступ к внутристенной акустике может быть обеспечен сверху или снизу — иногда кабель лучше подвести снизу (см. схему 2) через подпол, подвал или под ковровым покрытием, чем вести кабель с потолка вниз на стену.
Набор для протяжки кабеля
Совет: Если в вашей инсталляции будет использоваться беспроводная домашняя система вроде Sonos, Play-Fi или Bluesound, разместите усилитель в максимально удобном для обслуживания месте. Например, его (и другие компоненты) можно поставить в подсобном помещении, в кладовой.
Шаг 2: проверяем трассу прокладки
Схема 1: чердак
Вот здесь нам понадобятся гибкие стержни, которые обычно входят в так называемые наборы для протяжки кабеля или для монтажа за подвесным потолком. Например, стержень для протяжки можно пустить через отверстие в стене рядом с «отправной точкой», направляя его вверх к потолку до нужного места. Если стержень свободно проходит весь путь, то вам невероятно повезло.
Однако, скорее всего, гибкий стержень найдет преграду в виде балки/распорки, поэтому вам придется основательно потрудиться, чтобы подготовить трассу до самого чердака. Такого рода распорки часто встречаются в наружных и высоких стенах. Все зависит от типа объекта и используемых строительных норм. Для начала можно попробовать протолкнуть стержень по другой траектории, но если и там обнаружится преграда, то не паникуем — продолжаем работу. Чтобы быть уверенными, что других распорок на пути не будет, следует провести гибкий стержень сверху вниз (от потолка к отправной точке).
Точно измерьте длину стержня, который заходит в стену. Затем найдите на потолке ориентир вроде светильника (или от любого другого объекта, который легко найти на чердаке). От этой «контрольной точки» нужно сделать точный замер расстояния вдоль стены до нашей главной отправной точки «А». Теперь нужно подняться на чердак, захватив рулетку, фонарик, шуруповерт со сверлом и гибкий стержень. Будучи наверху, точно также замерьте расстояние от контрольной точки (светильник) до отправной точки снизу (усилитель/ресивер/розетка) идя вдоль стены, в которой пойдет провод. Скорее всего, на чердаке уже есть старая проводка. Вполне возможно, что-то из нее идет к нужной розетке снизу. Сверлить отверстие необходимо именно над отправной точкой, но обязательно отступите несколько сантиметров от старых проводов, если они есть. В готовое отверстие просовываем стержень. По идее, он должен упереться в ту же распорку, что встретилась ему снизу. Если стержень уперся раньше, то проложить кабель все еще возможно, но потом придется устроить небольшой ремонт.
Схема 2: подвал
Длинным сверлом по дереву нужно сделать отверстие под углом в плинтусе, при этом оно должно вылезти в подвале/подполе. Не беспокоитесь, отверстие потом можно замазать шпатлевкой. Теперь спускаемся в подвал и ищем сверло. Если оно торчит в удобном месте, где нет никаких проводов, коммуникаций, балок и прочих преград, то это хорошо — вы нашли идеальное место для отправной точки. Теперь остается проделать ту же процедуру со сверлом, но уже под местом, где будет установлена внутристенная колонка.
Часть вторая: установка
Итак, мы подготовили схему проводки. Это очень важно, так как вырезать отверстия для колонок не следует в тех местах, куда невозможно подвести кабель. Нужно найти все внутристенные преграды и предварительно обозначить схему, чтобы процесс прокладки проводов был максимально простым и быстрым.
Для непосредственного монтажа колонок вам понадобятся дрель-шуруповерт, сверла, гибкие стержни, изолента, ножовка по гипсу, распределительный внутристенный короб, розетка, акустический кабель, карандаш, уровень, клещи для зачистки проводов и сами колонки. За работу!
Шаг 1: отверстие в стене
Теперь, когда мы разобрались с проводкой, пора сделать отверстие для короба в стене, который должен быть расположен рядом с отправной точкой «А». Сделайте замеры короба, нарисуйте по уровню шаблон и ножовкой по гипсу вырежьте в стене соответствующее отверстие. Не следует пытаться устанавливать сам короб на этом этапе.
Шаг 1.1: устраняем препятствие на трассе
Если в ходе проверки трассы для прокладки проводов вы нашли препятствие, то нужно его просто просверлить. Для этого необходимо точно определить место в стене, где есть распорка/балка или любой другой объект, не дававший стержню пройти. Если вы все делали правильно, то это непроходимый участок должен располагаться над только что сделанным отверстием. Предварительно сделав замер стержня до преграды, можно приступать к вскрытию стены и сверлению распорки.
Ножовкой по гипсу нужно вырезать окно чуть выше самой распорки в стене. Получив доступ, просверлите распорку (по возможности делайте отверстие в центре, не смещая сверло к одной из внутренних сторон стены). Отверстие должно свободно пропускать акустический кабель. После того, как провод будет проложен, можно сделать декоративную заглушку на стене или отремонтировать панель и покрасить ее.
Шаг 2: прокладываем кабель
Поднимитесь на чердак (или спуститесь в подвал), взяв с собой гибкий стержень. Нужно протолкнуть стержень в заранее сделанное отверстие, проследив за тем, что он проходит сквозь распорку до самого распределительного короба (через прорезанное окно можно легко направить стержень в отверстие). Когда гибкий стержень окажется на месте в точке «А», примотайте изолентой кабель к стержню (используйте только специализированный кабель для внутристенного монтажа). Теперь пора вернуться на чердак (или в подвал) и потянуть стержень с кабелем до точки «Б» (колонка). Старайтесь проводить акустический кабель максимально далеко от электрических проводов.
Совет: Клипсы для проводов отлично подойдут для фиксации акустического кабеля: старайтесь не бить молотком слишком сильно, тогда вы не повредите сам проводник и его оплетку.
Шаг 3: вырезаем монтажное окно для колонки
Как правило, круглые колонки смотрятся в потолке лучше, так как хорошо сочетаются со светильниками. Для стен лучше использовать прямоугольные колонки — подобные объекты чаще встречаются на стенах. В комплекте с колонками чаще всего идет шаблон для монтажа. Если вы устанавливаете потолочную акустику, то можно приклеить липкой лентой шаблон на потолок и сверлом по дереву сделать отверстие в самом его центре, после чего необходимо найти сверло (отверстие) на чердаке.
Теперь вам понадобится карандаш, которым вы обведете шаблон. Проделав все это, можно приступать к работе ножовкой. В готовое монтажное окно просуньте колоночные провода с запасом, чтобы было удобно подсоединять их к клеммам. Зачистив провода, подключите их к разъемам на АС.
Чтобы прикрутить колонку к стене, нужно поставить шуруповерт на малую скорость: так вы сможете избежать чрезмерного затягивания шурупов и, соответственно, повреждения стены/потолка или самой колонки. Если вы устанавливаете внутристенную акустику, то обязательно следите за уровнем. Наконец, закройте конструкцию грилем.
Совет: Растяните ненужное одеяло или ткань под всеми отверстиями до начала работ. Так можно собрать много падающих опилок и пыли. Этот совет облегчит последующую уборку.
Шаг 3: устанавливаем распределительный короб и подключаем провода
Теперь вернемся к отверстию в отправной точке. Внутристенный короб следует установить на место, а провод, выходящий наружу, можно продеть в специальную розетку-заглушку (например, DataComm 45-0001-WH). Оставьте кабеля столько, чтобы его хватило для подключения к усилителю. На стадии коммутации колонки с усилителем убедитесь, что устройство выключено. Что ж, остается настроить звук и наслаждаться музыкой!