чем грунтовать холст под акриловые
Как и чем загрунтовать холст
Каждый художник рано или поздно сталкивается с вопросом грунтовки холстов. Думаю не нужно писать о том, что грунтовка необходима перед нанесением красочного слоя на поверхность. Не зависит от красок, масляные или акрил. Грунтовка нужна для того, чтобы не происходило впитывание состава или масла из красок в ткань. Проще сказать, чтобы краски не очень быстро просыхали, после нанесения на поверхность. У художника была возможность редактировать свою работу. Медленно высыхающая краска лучше и крепче становится после просушки.
Важно: грунтовать необходимо даже готовый холст, купленный в магазине!
Важно: грунтовать необходимо даже готовый холст, купленный в магазине!Ну ладно, хватит пустой писанины, даю дельные советы. Как всегда перечислю несколько способов грунтования:
I. Классическая грунтовка приготовленная своими руками
Нужно сварить клей, добавить сухие белила, желток, мёд, антисептик и вливая тонкой струйкой масло перемешивать (как домашний майонез). Грунт получается хороший, но очень хлопотно и грязно. Если кто надумает, пишите, пришлю пропорции. Делал свой грунт несколько лет.
II. Грунтовка краской
Если Вы недавно делали ремонт и осталась акриловая краска, можно и ей загрунтовать. Краска укрывистая, в ней есть антисептик и выходит гораздо дешевле специального грунта (он же тоже акриловый), как говорится зачем переплачивать если нет большой разницы. Главный минус такого грунта, он не подходит для масляных красок, только для акрила. Дело в том, что «красочный» грунт активно впитывает мало из краски. Это приведёт к образованию кракелюров, да и вообще сложно писать «сухими» масляными красками. Вывод: живописцы маслом этот грунт не для Вас.
P.S. Можно попробовать ввести в краску масло и тщательно перемешать. Сам не пробовал, если испытаю то напишу!
III. Готовая акриловая художественная грунтовка
Последние 10 лет я пользуюсь готовой грунтовкой, которую можно купить в любом специализированном магазине, её цена 190 — 350р., в зависимости от объёма банки. Подходит для любых красок, как масла так и акрила. Одной банки хватает на значительное количество грунтовок.
Лучше всего наносить грунт плоской (щетиной) кистью. Мазки наносить в одном направлении, следующий слой поперек предыдущего. Грунтовать нужно 2-3 раза. Между слоями грунта 12 часов просушки.
Проверить достаточность слоёв грунтовки холста на подрамнике можно на просвет. После нанесения минимум 2 слоёв грунта смотрим холст на просвет и если видим светящиеся точки, значит наносим ещё слой. Если оставить не загрунтованные маленькие точки, через них масло из краски просочится в ткань и останутся масляные разводы с обратной стороны холста. Быстрый уход масла из краски приводит к трещинам (кракелюрам), так что проклеиваем и грунтуем качественно, но без излишества.
Как подготовить холст для живописи маслом самостоятельно.
Конечно сейчас не проблема купить готовый холст, но, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых самостоятельно подготавливая основу вы расширяете возможности своей живописи. На готовых холстах всегда нанесен акриловый грунт. Он универсальный, но далеко не для всех задач лучший. Попробовав разные грунты вы поймете, насколько не похожи друг на друга их свойства и какие интересные технические приемы они позволяют применять.
Но начнем с начала.
Нам понадобится:
Для проклейки и грунтовки
Собираем подрамник.
Сначала нужно собрать подрамник. Лучше gпокупать модульный, так как он позволяет регулировать натяжение холста. Если формат до 30 см по длинной стороне — смело берите не разборный.
Рейки раскладываем на полу и соединяем друг с другом, не пытаясь подогнать вплотную. Потом киянкой пригоняем их друг к другу, подбивая постепенно со всех сторон и следя за тем, чтобы углы были 90 градусов.
Натягиваем холст.
Самое важное здесь,чтобы нити плетения холста шли под 90 градусов друг к другу и были параллельны сторонам холста. Иначе при проклейке и грунтовке холст пойдет складками или из-за неравномерного натяжения подрамник сильно перекосится.
Задача не такая сложная, как кажется, просто нужно быть последовательным и аккуратным. Сначала проводим на куске холста, который будем натягивать, перпендикулярные линии ПО НИТЯМ ПЛЕТЕНИЯ. От краев отступаем около 3см.
Теперь можно натянуть две стороны. Закрепляем только в трех местах, тянем достаточно сильно, чтобы холст не провис, но без фанатизма — он может порваться. Углы пока не трогаем. Когда две стороны натянуты, проводим от углов вторую пару перпендикулярных линий и натягиваем две другие стороны. В литературе часто советуют сначала нарисовать весь прямоугольник и тянуть от середины. Исходя из моей практики, это не слишком удобно. Когда все стороны натянуты, обрабатываем углы как на фото.
Есть более сложный и аккуратный способ, о нем, при случае расскажу. Но для продуктивной работы вышеописанного способа вполне достаточно.
Проклейка.
Есть множество вариантов проклеек. Самым лучшим считается рыбий клей. Но на практике пользуются в основном, двумя вариантами. Первый — ПВА под акриловый грунт — когда нужно быстро и гарантированно подготовить много рабочих поверхностей, например, перед выездом на пленэр; или когда качества поверхности не очень важны, например, для эскизов. Это универсальный вариант, с практически гарантированным результатом, но работать на таких поверхностях менее приятно и труднее добиться высокого качества не пастозной живописи. Второй вариант- желатин под грунт основанный на том же желатине (или под другие, более специальные виды грунта, о которых поговорим в другой раз).
С ПВА все просто — наносим прямо из банки, лучше шпателем иди мастихином. Главное НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ КЛЕЙ ПРОТЕК НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. Такой холст безнадежно испорчен. Кисть лучше для проклейки холста лучше не использовать — она продавливает клей сквозь плетение.
Проклеивать и грунтовать под живопись маслом можно не только холст, бумагу, только ее нужно предворительно закрепить по всей длине краев скотчем на твердой поверхности, иначе она деформируется.Для бумаги можно использовать кисть или валик.
Проклейка ПВА должна сохнуть 24 часа,лучше в горизонтальном положении, НЕ около батарей. Не в коем случае не начинайте с ней работать раньше. вы повредите слой и испортите холст. При высыхании на холсте появляются складки, это нормально, они уйдут после полного высыхания
В принципе, по холсту проклеенному два-три раза уже можно работать, это дает интересные эффекты и, при правильном хранении и не слишком пастозной живописи не влияет на сохранность красочного слоя. У мастеров 19-20 века можно найти достаточно много подобных работ.
Схема работы с желатином примерно та же: наносим мастихином или шпателем, смотрим, чтобы клей не протек на обратную сторону, сушим 24 часа. Но понадобиться приготовить сам клей. В сети много рецептов с пропорцией желатина и воды. Они из того времени, когда весь желатин был одинаковый, поэтому, действуем по инструкции на упаковке! Подогревать, не зависимо от вида желатина, лучше на водяной бане.
Готовый раствор остужаем до консистенции киселя, когда он еще не желе, но ухе не жидкость.
При нанесении могут попадаться комочки, это не страшно, после того, как прокдейка высохнет ее можно выровнять мелкой шкуркой. Можно «разогнать» желатин ладонью, от тепла комочки также исчезнут. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы не продавить клей на обратную сторону.
Поскольку желатин, в отличие от ПВА, прозрачный, нужно проверить на отсвет, вся ли поверхность холста покрыта клеем. Даже маленькие пропуски в первом слое приводят к деформации поверхности.
Грунтовка.
Как я уже говорила, вариантов грунтов много. Сейчас остановлюсь на самых часто используемых.
Первый — акриловая краска. Можно использовать строительную, НО не эконом класса!, лучше Beckers BeckerPlast 3, Можно использовать цветную, не только белую. BeckerPlast 3 хорошо смешивается с художественным акрилом, так что колеровать в магазине целую банку совсем не обязательно. Наносить краску лучше валиком, так она ложится равномернее, сушить перед использованием 24 часа. Обратите внимание, что наносить акриловый грунт на желатиновую проклейку можно, но бессмысленно, потому что акрил образует пленку на поверхности холста, на свойства которой никак не влияет вид проклейки, а работать с ПВА гораздо проще.
Не забываем проверять изнанку — если на нее протек клей или грунт холст использовать нельзя!
Грунтовать таким способом можно не только холст, но и бумагу- пленка акрила, в отличие от многих других грунтов эластичная, поэтому не потрескается даже если бумага не натянута на планшет.
Теперь о желатиновом грунте. Готовится он так:
Пигмент и глицерин добавляют в не остывший раствор. Потом грунт остужают до той же консистенции, что и клей. Наносят первый слой грунта мастихином или шпателем. Перед нанесением грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешать. Сушат 24 часа.
Перед второй проклейкой, если мы готовим основу под НЕ пастозную живопись, лучше удалить с поверхности сгустки грунта, если они есть, выровняв их шкуркой нулевкой.
Второй слой грунта наносим жидким и кистью, чтобы выровнять поверхность первого слоя.
Наш холст готов к творческим свершениям и битвам. В следующий раз расскажу о других, более экзотических вариантах грунта и возможностях имприматуры.
Всем успехов, надеюсь, кому-то статья была полезна.
Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно
Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.
Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.
О материалах
Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.
Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).
Рецепт клея из желатина (для проклейки)
Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.
Итак:
— 25 грамм желатина;
— 357 грамм воды (можно 350);
— 1/2 таблетки аспирина;
— 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).
В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.
25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.
На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.
Проклейка холста
1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.
Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.
2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.
Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.
Далее можно грунтовать.
Грунтовка холста
На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.
Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.
1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.
2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.
3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.
В итоге имеем холсты хорошего качества и гордимся собой!
На чем можно делать акриловую заливку Флюид арт. Fluid art.
Рисовать жидким акрилом можно практически на любой непромокаемой поверхности.
1. Холст грунтованный на подрамнике.
Самый, вроде как, идеальный вариант, но и самый дорогой. Холст может быть хлопковый или льняной.
Зернистость желательно самая мелкая – так мне больше нравится, но Вы можете ориентироваться и на свой вкус.
Чем плотнее холст, тем лучше, но и дороже соответственно.
Желательно не менее 2-х слоев грунта.
3D холсты – это холсты с широким подрамником. Рисунок на таком холсте хорошо виден не только на лицевой поверхности, но и на широких боковых. Рама для таких холстов не нужна. Хотя для обычных холстов с подрамником она не обязательна.
Купить холсты можно в специализированных магазинах, в больших интернет магазинах и даже в супермаркетах. Например в одном большом супермаркете холст на подрамнике 30х30 стоит 136 рублей.
Покупать ли дорогой профессиональный холст или что попроще – решать Вам. Но я решила пока осваивать бюджетный сегмент. Мне для флюид арт этого пока достаточно.
Однако, как я уже намекнула в начале статьи, холст это не самый удобный вариант рисования для меня.
1. Холсты не всегда имеют идеальную натяжку, особенно недорогие. Это может привести к растрескиванию краски даже на маленьких полотнах.
2. Виден рисунок ткани холста. Для кого-то это плюс, но мне не нравится.
2. Холст грунтованный на картоне, ДВП (оргалите), МДФ, пластике, керамической плитке или другом плотном основании.
Такой холст значительно дешевле, а главное его можно сделать самостоятельно. Основания, которые коробятся от влаги не применимы для флюид арт. Поэтому приходится немного их подготавливать.
Бюджетный вариант изготовления.
Берем основание (плотный картон, оргалит, МДФ, пластик, гладкая керамическая плитка, керамогранит) и хлопковую ткань (можно старую простынь). Щедро мажем поверхность основания клеем ПВА и накладываем на лицевую сторону ткань с подгибом на обратную сторону. Все тщательно разглаживаем ладонями и добавляем ПВА для полного намокания ткани. Оставляем сушиться. Сушим от нескольких часов до суток. На высохший холст наносим акриловый грунт. Желательно делать последовательно 2 слоя. Акриловый грунт можно заменить белой акриловой краской из строительного магазина, что я и делаю.
Мне очень понравился вариант с керамической плиткой. Это дешево. Плитка не размокает и не коробится. Единственный минус – это чуть больший вес.
На самом деле плитку покрывать холстом совсем не обязательно. Она и так не реагирует на избыточную влагу. Просто мне так нравится. А главное можно наносить более одного слоя рисунка. Однако не более 2-3. При увеличении слоев краска последнего рисунка покрылась трещинами.
3. Керамическая плитка или керамогранит любого цвета без грунтовки.
Нужна плитка с гладкой поверхностью. Идеально подходит для тренировки навыков. Увы у меня нет долгосрочных наблюдений. Поэтому я не знаю, будут ли проблемы с рисунком через год или больше. Из плюсов конечно дешевизна и простота. У многих есть остатки плитки после ремонта. Получается практически бесплатно из подручных материалов. Из минусов – рисовать на такой плитке можно только 1 раз. При заливке 2-го слоя появляются трещины и оголение поверхности самой плитки и предыдущего слоя. Но выход есть. Замочите плитку с уже высохшим рисунком в воде и через пару часов краска сама начнет отходить. Очищаете плитку и можете творить снова.
Я нарезаю плитку стеклорезом на квадраты 10 на 10 см и использую для экспериментов. Смотрю на сочетаемость цветов, особенности и эффекты красок.
4. Фанера загрунтованная акриловым грунтом.
Так же достаточно бюджетный вариант. В отличие от холста можно выпилить любой размер и форму. Квадрат, прямоугольник, круг, форма сердца. Да что угодно. При наличии прямых рук у Вас или знакомых/родственников, а так же распилочного инструмента – получается вполне экономично. Если помощи ждать неоткуда, то во многих строительных магазинах есть услуга по распилу. В Леруа, например, это стоит 35 руб за рез.
5. Тренировочные основания.
Для тренировки – когда требуется отработка навыка, а не сохранение результата, вы можете обтянуть картон полиэтиленом и рисовать. Так же можно рисовать и на обычной плотной акварельной бумаге или картоне. Для этого потребуется решетка с мелкими ячейками на которую Вы положите лист. Основу конечно покоробит, так что данное творение скорее всего будет непригодно для вывешивания на стену. Хотя……
6. Бумага для акриловой и масляной живописи.
Вот она как раз не совсем. подходит. У мня есть такие листы плотностью 400 г. Покупала в большом супермаркете. Цена около 280 рублей за 10 листов. Рисовать реально, тренироваться тоже вполне. Но вот при высыхании лист коробится и изгибается. Как вариант, его можно потом вложить в рамку между стеклом и основанием. Выглядит неплохо. Еще из минусов конкретной бумаги, при обрезании перфорированного края лист становится на 1 см короче по длине. Такой размер маловат для стандартной рамки.
Хорошо видно искривление.
7. Артборд
Чаще всего это ламинированный МДФ. Использовать можно как для Флюид Арт, так и для Resin art.
Можно купить или изготовить любую форму.
Не нужно грунтовать.
За счет малой толщины не получится использовать без рамки.
8. Планшет или артборд на подрамнике.
Изготавливается из фанеры, оргалита (ДВП) или МДФ на деревянном подрамнике.
Самый замечательный вариант для рисования флюид арт или Resin art по моему мнению.
Дешевле хорошего холста.
За счет подрамника не искривляется.
Планшеты из МДФ и оргалита очень легкие. Из фанеры чуть тяжелее.
Широкие края, не обязательно оформлять в раму.
Не нужно беспокоится за натяжку полотна как у холстов на подрамнике.
Фабричные планшеты редко бывают квадратной формы, а мне такие нравятся. Однако, можно сделать самому или на заказ.
9. Дерево или мебельный щит.
Этот вариант для самостоятельного изготовления. В продаже не видела.
Широкие края позволяют вешать картину на стену без рамы.
Не нужно беспокоится за натяжку полотна как у холстов на подрамнике.
Даже после грунтования может искривиться
10. ДСП ламинированная или покрытая шпоном.
Этот вариант для самостоятельного изготовления. В продаже не видела. В строительном магазине можно купить небольшие полотна ламинированного ДСП.
Не нужно грунтовать.
Не нужно беспокоится за натяжку полотна как у холстов на подрамнике.
Широкие края позволяют вешать картину на стену без рамы.
Острые края без фаски иногда дают «цветение» краски. Это может быть и плюсом и минусом.
На этом все. Желаю Вам волшебных результатов и захватывающего творческого процесса.