чем делать разметку на плитке

Чем можно сделать разметку на кафеле, чтобы она была хорошо видна?

Решили сами облицевать ванну кафелем.

Не можем определиться чем можно нанести разметку на кафеле, чем лучше, чтобы разметку хорошо было видно.

Поверхность кафельной плитки может быть матовой, может быть глянцевой.

Плитка может быть тёмной и светлой.

Всё это надо учитывать перед разметкой и + учитывается размечается уже уложенный кафель, или плитка в руках.

Если нужно прочертить линию на кафеле и кафель матовый светлый, то подойдёт обычный мягкий простой карандаш.

Он легко стирается канцелярским ластиком с поверхности кафеля.

Если плитка глянцевая, то можно приобрести вот такой

Выбор цвета маркера зависит от цвета плитки.

Стираются следы такого маркера, обычной губкой смоченной водой (отсюда и название, стираемый маркер, точней характеристика).

Если делаете разметку под некие отверстия, то сверло может вильнуть на заходе.

Тут уже просто разметка не поможет кафель надо накернить.

Если отверстие сверлится «балеринкой», то я обычно ей же и керню, вот этой острой частью «балеринки».

Бить по кафелю нельзя, трес нет, потому дюбель-гвоздь для монтажного пистолета не подойдёт, хотя при должной осторожности, вариант рабочий.

Есть ещё один вариант, делать разметку по малярному скотчу.

Отрезаем 2 полоски малярного скотча и приклеиваем их крест на крест в нужном месте под отверстие.

Разметку на скотч можно нанести даже обычным карандашом.

Если у Вас плитка в руках и Вам нужна чёткая видимая линия, к примеру готовите плитку к подрезки, то можно разметить чертилкой, но чертилка нужна с победитовым острым наконечником.

В принципе, если нет чертилки, процарапать видимую линию можно и гвоздём соткой, но он быстро тупится в отличие от чертилки.

Источник

Чем делать разметку на плитке

Чертежные и разметочные инструменты для укладки плитки

Угольник – очень ценный инструмент, поэтому стоит приложить некоторые усилия, чтобы его отрегулировать. (Конечно, данный совет актуален больше для плиточников, которые часто выполняют работы. Если вы планируете 1 раз в жизни положить плитку. то купите новый угольник, проверьте его и забудьте о дальнейших проблемах). Для того, чтобы отрегулировать угольник, надо прочертить линию на инструменте, соединяющую его внутренний и наружный углы. На угольнике, который показывает угол меньше 90 градусов, с помощью кернера и молотка сделайте пару углублений в верхней части проведенной диагональной линии, что позволит снизить напряжение во внутреннем углу и увеличить его размер до 90 градусов. После этого проверьте угол только что описанным методом. Вы можете сделать дополнительные углубления, если угол недостаточно увеличился. На угольнике, чей угол составляет более 90 градусов, пробейте углубления в нижней части линии. Снова проверьте угол и повторите этот шаг, если есть необходимость.

Чем разметить плитку

Чем можно сделать разметку на кафеле, чтобы она была хорошо видна?

Не можем определиться чем можно нанести разметку на кафеле, чем лучше, чтобы разметку хорошо было видно.

комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 2 года назад

Поверхность кафельной плитки может быть матовой, может быть глянцевой.

Плитка может быть тёмной и светлой.

Всё это надо учитывать перед разметкой и + учитывается размечается уже уложенный кафель, или плитка в руках.

Если нужно прочертить линию на кафеле и кафель матовый светлый, то подойдёт обычный мягкий простой карандаш.

Он легко стирается канцелярским ластиком с поверхности кафеля.

Если плитка глянцевая, то можно приобрести вот такой

стираемый (не стираемые не подойдёт) меловой маркер по стеклу и кафелю (керамики).

Выбор цвета маркера зависит от цвета плитки.

Стираются следы такого маркера, обычной губкой смоченной водой (отсюда и название, стираемый маркер, точней характеристика).

Если делаете разметку под некие отверстия, то сверло может вильнуть на заходе.

Тут уже просто разметка не поможет кафель надо накернить.

Если отверстие сверлится «балеринкой», то я обычно ей же и керню, вот этой острой частью «балеринки».

Бить по кафелю нельзя, трес нет, потому дюбель-гвоздь для монтажного пистолета не подойдёт, хотя при должной осторожности, вариант рабочий.

Есть ещё один вариант, делать разметку по малярному скотчу.

Отрезаем 2 полоски малярного скотча и приклеиваем их крест на крест в нужном месте под отверстие.

Разметку на скотч можно нанести даже обычным карандашом.

Если у Вас плитка в руках и Вам нужна чёткая видимая линия, к примеру готовите плитку к подрезки, то можно разметить чертилкой, но чертилка нужна с победитовым острым наконечником.

В принципе, если нет чертилки, процарапать видимую линию можно и гвоздём соткой, но он быстро тупится в отличие от чертилки.

разметка на плитке не стирается 🙁

Тема поднималась.Результатов не знаю.Попробуйте затиркой в тон по плитке.Если не удалит,то хотя бы замаскирует.

Кислотосодержащими отмывками для плитки (многие фирмы выпускают). Может и поможет. А так только стират.резинкой тереть до опупения

PriZrak! затиркой. там нет царапин! абсолютно гладкая поверхность! следы как будто вьелись(( ластиком надо год тереть, и то сомневаюсь в каком то результате(((

тем не менее вопрос остаётся открытым
-кто с этим сталкивался? и как вы решили проблемУ!

sinister написал :
-кто с этим сталкивался? и как вы решили проблемУ!

Работал у нас один товарисч, любил разметку делать перманентным маркером, у него бы спросить. но уволили без выходного.
Попробуйте заполировать, круг фетровый, пастаГОИем

sinister написал :
плитка 600*600!( российского производства

sinister написал :
ластиком надо год тереть

заменить плитку 10мин.

Ацетоном. (он у меня на все случаи жижзни)
Либо просто чистящим порошком типа Комета.

sinister написал :
и как вы себе представляете процесс замены?

sinister написал :
а что керамин у вас в авторитете.

sinister написал :
Вы сталкивались с бесшовной плиткой?

sinister написал :
плитка уже полгода, как положена

sinister написал :
PriZrak! затиркой. там нет царапин! абсолютно гладкая поверхность! следы как будто вьелись(( ластиком надо год тереть, и то сомневаюсь в каком то результате(((

Это для Вас новость,а для меня прошедший этап.Ластик и затирка в тон.Другие способы не помогают.Затирка эффективнее.Теперь у меня этих проблем даже не возникает,так как я уже ученый.Я не шучу.Успехов Вам.

PriZrak написал :
Это для Вас новость,а для меня прошедший этап.Ластик и затирка в тон.Другие способы не помогают.Затирка эффективнее.Теперь у меня этих проблем даже не возникает,так как я уже ученый.Я не шучу.Успехов Вам.

Вы не шутите. а наверное издеваетесь:-))
Я тоже не понял, объясните.
Плитка керамогранит, полированная.
Нарисовали черту грифелем карандаша. Возможно графит впитался в микропоры камня.
Логично стереть её, т.е. удалить.
А по вашему? Легче затиркой зашпаклевать, точнее затереть? в тон главное.
Но ведь затирка на полировке не держится?
Или вы другое имели ввиду? Присыпать затиркой, а она впитает графит?
P.S. Встречались следы на плитке. а также эмали ванн, которые остаются от нержавеющих, алюминиевых или хромированных изделий или инструмента (например при затирке наширкали ложкой из нерж.), тоже плохо оттираются.
P.S. P.S. Пошел за присыпкой, ой затиркой

Samar написал :
P.S. Встречались следы на плитке. а также эмали ванн, которые остаются от нержавеющих, алюминиевых или хромированных изделий или инструмента (например при затирке наширкали ложкой из нерж.), тоже плохо оттираются.

Написал ранее в одной из тем: задел край дорогой белой раковины ремешком титановых часов. Полоса. Вот здесь уже и кислоты не помогали: не бурут они титан. Тер ластиком ооочень долго.

Samar написал :
Вы не шутите. а наверное издеваетесь:-))
Я тоже не понял, объясните.

Чем кроить облицовочную плитку

При укладке кафеля никогда не получается обойтись только целыми плитками — приходится резать. При этом мастера-плиточники имеют дело с дорогим и очень «нервным» материалом, который может быть одновременно и слишком твердым, и неимоверно хрупким.

Иногда подрезки очень много, и нужно нацеливаться на максимальную производительность используемых устройств, а иногда следует раскроить только несколько элементов, но сделать это с филигранной точностью и с полным отсутствием сколов. Во многих случаях без серьезных строительных инструментов делать тут нечего, но бывает, что можно обойтись подручными средствами.

Плиткорез электрический

Электрические плиткорезы — идеальные устройства для работы с плиткой. Эти сетевые станки отличаются наличием рабочего стола и мотором, на шпиндель которого устанавливается металлический диск с алмазным напылением. По компоновке их можно разделить на плиткорезы:

Главным достоинством электрического плиткореза можно считать стабильность конструкции, которая приводит к повышению безопасности, высокой точности раскроя и к хорошему качеству полученных кромок (в том числе при запилах облицовки под углом 45 градусов к плоскости).

Все плиткорезные станки позволяют выполнять раскрой с подачей воды к оснастке (разными способами), поэтому нет проблем с запыленностью рабочего места, обрабатывать удается даже самые прочные материалы типа толстого напольного керамогранита или стекла. Такие плиткорезы также называют «пилой по камню», так как ими можно резать клинкерный кирпич, шифер, бетонную тротуарную плитку, мраморные элементы…

Механический плиткорез

Инструмент представляет собой компактную станину длиной от 40 до 90 сантиметров (от этого показателя зависит, с плиткой какого размера можно будет работать). По двум параллельным трубам мастер руками перемещает режущий узел, «на острие» которого установлен твердый металлический ролик. Чтобы отделить полоску плитки, нужно прочертить роликом по лицевой поверхности и нажатием на рычаг переломать плитку по разметке.

Продвинутые модели ручных плиткорезов имеют мощные направляющие и усиленный разделитель, сменные резцы и удобную систему для резки плитки под углом.

Щипцы-клещи

Сильно упрощенный аналог механического плиткореза. Между тем, это вполне рабочий вариант по стеновой и половой кафельной плитке, прекрасно подходит для работы с мозаикой. Главным функциональным органом является сменный победитовый ролик, есть также разделитель в виде V-образной ответной части клещей. Многие плиточники имеют в арсенале такие щипцы в качестве дополнения к своему электроинструменту.

Болгарка

Единственное преимущество УШМ при раскрое плитки — это их высокая производительность и мобильность. К серьезным недостаткам необходимо отнести низкое качество реза (сколы, подгорание глазури, сложно выдержать прямую линию), шумность работ, запыленность и возможный выброс мелких осколков.

Чтобы резать кафель болгаркой, нужно использовать алмазный диск для сухого реза. Инструмент лучше использовать компактный (рассчитанный под маленький круг диаметром 115 или 125 мм). Желательно, чтобы УШМ была с регулировкой оборотов, чтобы подобрать подходящий режим под конкретный материал. Тогда это будет хороший вариант, когда нужно порезать любого типа плитку, но при этом не тратиться на электрический или механический плиткорез.

Мини-циркулярка (роторайзер)

Инструмент, по сути, является этаким кентавром болгарки и циркулярки. Он хорош своей мобильностью, при этом имеет площадку для стабильного погружного пиления, может оснащаться шлангом для отвода пыли и бачком для подачи воды.

Кроить можно плитку толщиной свыше 2 сантиметров.

Также роторайзер хорошо справляется с резкой под углом 45 градусов (так обрабатывают плитку для облицовки внешнего угла).

Стеклорез

Раньше этот ручной инструмент был дома у каждого хозяина, но и сейчас купить его не проблема. Если нужно раскроить дома несколько плиток, то стеклорезом легко можно обойтись, ведь он по факту мало чем отличается от механического плиткореза или щипцов-клещей.

Чтобы разделить плитку на два фрагмента — достаточно один раз прочертить им по глазури, а потом переломать облицовку на гвозде или на углу стола. Кстати, если совсем припрет, а ничего подобного под рукой нет, то можно пробовать прочертить плитку острием гвоздя/шурупа — многие виды кафеля противостоять этому не могут.

Ножовка с алмазной нитью

Этот метод можно отнести в категорию бюджетных и народных. Ножовка традиционная, она может уже иметься в хозяйстве, нужно лишь докупить «струну».

Делать прямые распилы подобным инструментом смысла нет, но вот искривленные траектории и различного рода отверстия — вот где он проявит себя на все сто. Кстати, есть в продаже также алмазные струны для ручных лобзиков.

Электролобзик

Этим инструментом можно выпиливать по плитке криволинейные линии и круговые отверстия. В качестве оснастки используются специальные пилки по керамике с алмазным напылением.

Лобзик желательно иметь с регулировкой скорости.

Клещи слесарные

До клещей дело доходит, когда нужно подогнать плитку к какому-то криволинейному предмету, и резать обычными инструментами по сложному контуру не получается. Вся работа сводится к медленному и жутко скрежещущему «выкусыванию» материала, однако этот инструмент есть в арсенале любого плиточника.

Кстати, клещами довольно неплохо получается кромсать непослушную мозаику. Лист плитки перед раскроем лучше проклеить малярным скотчем по самой разметке.

Существуют также специализированные щипцы для укладчиков плитки, отличаются они маленьким аккуратным клювом.

Гидроабразивная резка

Для этого плитку нужно отвезти на фирму, которая такую услугу предоставляет. Стоит подобная работа довольно дорого, так как используется сложное оборудование, зачастую с ЧПУ. Технология представляет собой воздействие на твердые отделочные материалы концентрированной струей воды, к которой добавляются мельчайшие абразивные частички — рез получается идеальной чистоты и точности.

Чаще всего такой способ порезки плитки выбирают, когда нужно создать фрагменты очень сложной формы (панно, узоры, логотипы, отверстия, мозаика), либо нарезать одинаковые по размеру керамические полосы с очень ровными краями (например, для использования в качестве плинтуса или фриза).

Как видим, для раскроя облицовочной плитки можно использовать имеющийся дома универсальный электрический инструмент, просто укомплектовав его для этого специальными дисками или пилками. Для совсем уж эпизодических работ вполне сгодится простой стеклорез или недорогие «клещи-щипцы укладчика». Главное — не бояться и потренироваться на неделовых образцах. В общем, не так страшен зверь, как можно себе представить.

Подробная инструкция по укладке плитки

Мы знаем, как порой трудно справляться с ремонтными работами, особенно, если делаешь их самостоятельно. К таким работам смело можно отнести укладку плитки на различные поверхности. Так что сегодня мы предоставляем вам подробную инструкцию: как уложить плитку без лишних переживаний.

Разметка поверхностей под укладку плитки

Перед укладкой плитки важно заранее разметить все поверхности. Это – чрезвычайно важный этап, требующий концентрации внимания и высокой аккуратности, так как даже незначительная ошибка способна серьезно подпортить вид создаваемого интерьера. Никогда не стоит полагаться на укладку плитки со «стартом» от стены – так можно получить немалую погрешность, которая затем проявится самым неприятным образом, смазав всю картину.

Лучше всего отбить линии на полу и начинать укладку именно от центра (во всяком случае – с центральной области) помещения. Работа пойдет быстрее, если имеется лазерный уровень-построитель плоскостей, который сразу даст точные перпендикулярные линии. Если такого инструмента нет, придётся размечать вручную.

Начать лучше всего с проведения продольной осевой линии. Для этого определяются центры двух стен (с входной дверью и противоположной) и соединяются прямой линией. Линию проще всего отбивать мелованным шнуром. Через центр этой линии необходимо провести перпендикулярную ей.

Читайте еще наши статьи

«По статистике каждый пятый посетитель читал другие наши статьи» Ремэлль

Применение теоремы на практике Применение теоремы на практике

От нанесенных опорных перпендикулярных линий уже несложно будет сделать параллельный перенос на любой участок помещения. Это говорится к тому, что стартовый ряд плитки вовсе не обязательно должен проходить именно через центр.

Возможные варианты укладки стартовых рядов керамической плитки.

Варианты укладки стартовых рядов Варианты укладки стартовых рядов

Например, на рисунке слева показан вариант достаточно просторного помещения, с расположенной по центру стены дверью. Имеет смысл использовать базовые линии для выкладки первых рядов, а затем заполнять оставшиеся секторы. Справа показан случай малогабаритного помещения, да еще и со смещенной от центра дверью. В этом варианте намного красивее будет смотреться кладка с прямым целым рядом по линии зрения входящего в помещение человека.

Никогда не стоит торопиться с окончательной раскладкой. Лучше занять немного времени на проведение первичной кладки «насухо» — это позволит наиболее грамотно и красиво выложить ряды из целой и резаной плитки.

Подготовка плиточного клея.

Сухая смесь замешивается с водой в строгом соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Для этого необходимо иметь достаточно вместительную емкость и строительный миксер (насадку на дрель).

В емкость наливается необходимое количество воды, а затем, при непрерывном перемешивании, в нее досыпается необходимое количество смеси (ни в коем случае не наоборот!). Клей перемешивается в течение установленного производителем времени – необходимо добиться однородности состава и его правильной кондиции. Клей должен получиться пластичным, но достаточно плотным, по аналогии с настоящей домашней сметаной. Он не должен растекаться – проведенные зубчатым шпателем борозды не оплывают под своей тяжестью, а сохраняют свою форму. После перемешивания клею даётся время на «дозревание», буквально 5 – 7 мин., затем его еще раз тщательно перемешивают, а затем можно приступать к работе.

Совет. Не стоит готовить сразу много клея – он должен быть гарантированно выработан в течение 30 – 40 минут. Если начнётся процесс его схватывания прямо в таре для замешивания – дело плохо, придется срочно вычищать и замешивать вновь. «Оживлять» клей добавлением воды – недопустимое занятие!

Базовые приемы монтажа плитки

Клей наносится на отделываемую поверхность в месте установки плитки, в соответствии с выбранной схемой раскладки, и распределяется широкими движениями зубчатого шпателя. Направление борозд никакой особой роли не играет, главное, чтобы они были плотно заполненные, бес провалов, и одинаковые по высоте. Борозды должны получаться плотными, одинаковой высоты, хорошо держать форму. Не стоит промазывать сразу большую площадь. Пока не наберется нужного опыта, лучше ограничиться пространством, необходимым для 4 плиток средней величины.

Современные клеи предназначены для работы с сухой плиткой, поэтому не надо слушать тех, кто советует замачивать кафель в воде перед укладкой. Плитка прикладывается в нужном месте (вот для чего и нужны вспомогательные направляющие рейки!) и плотно прижимается к поверхности. Есть возможность ее подкорректировать, сдвигая влево — вправо, но отрывать от поверхности уже не рекомендуется, иначе придется всю процедуру повторять заново. С помощью уровня тщательно выверяется правильность установки по вертикали и горизонтали. При необходимости, можно слегка подбить плитку резиновым молотком.

Для того чтобы между плитками выдерживался одинаковый зазор, во время укладки очередной плитки (между ней и уже установленными) вставляются калибровочные крестики, толщина которых предопределит ширину швов. Такие крестики приобретаются заранее. Крестики помогут выдержать требуемую ширину шва.

В случае необходимости, легкие удары резиновым молотком через деревянный брусок помогут вывести укладываемую плитку на нужный общий уровень.

Существует современный очень интересный и эффективный способ выравнивания плитки при укладке – использование специальных клиновидных зажимов, который задают и толщину шва, и единство плоскости покрытия. Технология применения очень простая: достаточно прочитать инструкцию или посмотреть обучающее видео от производителя.

Резка керамической плитки

Рано или поздно, но приходит момент, когда необходимо укладывать фрагменты плитки. Заранее их никогда не готовят – только по месту, с промером нужных габаритов и учетом толщины шва. Для резки плитки применяются различные инструменты:

Разметка плитки. Как правильно наносить разметку на плитку?

Делая укладку керамической плитки на нее необходимо наносить разметку. Это могут быть, например, места выводов электрических кабелей. Делать разметку плитки можно маркером, но это не совсем удобно, так как колпачок постоянно теряется, а маркер пачкается и очень быстро засыхает.

Также размечать плитку можно при помощи карандаша, след от него практически не заметен, но это и создает кучу проблему, ошибок и накладок, особенно если работы выполняются вдвоем, где один мастер делает разметку, а второй вырезает отверстие.

Чтобы избежать ошибок в разметке нам понадобится обычный малярный скотч, который нужно наклеить на месте разметки. Такой нехитрый способ позволит точно сделать разметку и не ошибиться ни на миллиметр. Кроме того будет еще дополнительное место для разного рода пометок.

Еще одно преимущество такого способа в том, что благодаря бумажному скотчу сверло не будет скользить по глянцевой поверхности плитки.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Источник