чем делать разметку на коже
Осваиваем резьбу по коже. Делаем обложку портмоне «Осенний филин»
Сегодня я бы хотел поделится с вами мастер-классом по изготовлению резной обложки для портмоне. Учитывая ваши замечания и пожелания по прошлому семинару, сейчас я подробнейшим образом опишу все, что касается выбора инструмента и материала, а также как могу в словах опишу технику резьбы по коже ручными граверами.
Итак, поехали.
1. Начинаем мы, как всегда, с тщательного выбора кожи. В данном случае я выбрал, вследствие неких личных предпочтений, кусок кожи растительного дубления производства Аргентины (подробнее о советах по выбору кожи вы можете посмотреть в моем видео). Внимательно осматриваем выбранный кусочек с наружной и изнаночной стороны, определяем направление рисунка, смотрим, чтобы на внешней и внутренней стороны не было повреждений и деформаций, проверяем кожу на равномерность толщины.
2. Подготавливаем эскиз. Я в виду своих личный предпочтений наношу на бумагу только общие контуры рисунка, предпочитая все остальное делать «по ходу» из вдохновения.
4. Инструменты для разметки.
6. Ручной пробойник для пробивки отверстий под хольтинены с насадками различного диаметра
7. Ручной пробойник для отверстий под прошивку — очень нужный и полезный инструмент. Их бывает превеликое множество в зависимости от выбранного вами дизайна шва.
8. Канавкорез — обязательный инструмент для проделывании канавки для шва. Без канавки шов будет смотреться крайне не аккуратно.
9. Простой карандаш с резинкой.
10. Разметочный циркуль.
11. Металлическая линейка.
6. Инструмент для шитья, думаю всем знакомы 🙂
7. Вспомогательные инструменты.
22. Пресс для установки заклепок.
23. Пластиковый молоток для тиснения.
24. Насадки для определенного вида заклепок.
25, 27. Емкость с водой и ватная палочка для точечного нанесения.
26. Для снятия фаски с края кожи использую простой маникюрный инструмент для кутикул.
28. Клей «Момент».
8. Итак, начинам друзья мои с разметки куска кожи под будущею заготовку.
9. Простым карандашом размечаем кожу на лицевой части.
11. Получаем кусочек нужного размера.
12. Следующий этап — истончаем края приметно на половину толщины.
13. Получается примерно вот такое. И теперь снимаем острую фаску по краям кожи.
14. Для этого инструментом для кутикул проходим по всем граням заготовки как с внутренней, так и с внешней стороны.
15. Зачищаем края шкуркой, теперь заготовка подготовлена для нанесения резьбы.
16. Подготавливаем эскиз для переноса на кожу.
17. Берем кусочек прозрачной кальки и фиксируем его на эскизе с помощью изоленты или скотча.
18. Простым карандашом переносим рисунок на кальку.
19. Теперь тщательно смачиваем заготовку водой с помощью губки. Обратите внимание, что смочен должен быть лишь верхний слой кожи, чрезмерное увлажнение крайне негативно влияет на свойства кожи при резьбе, будьте аккуратны, лучше потом еще раз смочить, если подсохнет.
20. Жестко фиксируем кальку с рисунком на заготовке и острым краем лопатки продавливаем по основным линиям рисунка.
21. В результате у нас с вами получился вот такой замечательный контурный оттиски на заготовке:
23. Теперь «ваше слово, товарищ бевелер» 🙂
24. Вставляем инструмент острым краем в прорези и простукиваем рисунок по контуру, постепено перемещая.
25. Особое внимание обращаем на увлажнение кожи — тогда она гораздо легче поддается. Но тут опять главное не «переборщить», лучше наносить воду ватной палочкой непосредственно на прорези перед продавливанием постепенно.
26. Обратите особое внимание на правильную постановку бевелера, рисунок должен получаться объемным.
27. Следующий этап — приподнимание подбивными бевелерами края рисунка так, чтобы рисунок приобрел нужный объем. Сложно как-то выделить общие принципы работы, все зависит от конкретного рисунка, просто запомните последовательность использования для начала.
28. И вот у нас с вами получился готовый под покраску рисунок. Но перед нанесением краски я бы рекомендовал еще пробить отверстия для ниток, чтобы иметь возможность использовать цветные нитки как элемент декора.
29. Для начала прорезаем канавку для шва.
30 И пробиваем отверстия пробойником!
31. Вот полностью подготовленная к покраске обложка! Конечно, впереди еще много-много работы и много-много особых секретов по покраске и шитью, но, к сожалению, все это невозможно отразить в одном мастер-классе, отложим будущие техники для будущих мастер-классов. Ну а если кого интересует конечный результат работы — таки он представлен ниже 🙂
Чем делать разметку на коже
Используйте при шитье специальные трехгранные иглы, предназначенные для работы с кожей. Они бывают и для швейных машин, и для ручной работы.
Обычные иглы, особенно при обработке достаточно плотных кож или нескольких слоёв кожи, могут легко сломаться.
Ещё с маслом лучше не усердствовать: нужно его совсем чуть-чуть. Иначе изделие через некоторое время будет сопровождаться запахом прогорклого масла.
Не только из-за запаха, но и вообще воздержаться от смазывания маслом. Сейчас выпускается кожа достаточно тонкая и хорошо впитывающая то же масло, останутся следы которые замучаешься выводить, особенно светлая кожа. Для этого продаются специальные лапки с тефлоновым покрытием, как для промышленных машин, так и для бытовых практически во всех специализированных магазинах. Наносить контур лекал на кожу надо тоже специальным карандашом. Клей подходит и обычный «момент», его наносят под швы до того как отстучать молотком.
*
Работа с кожей достаточно сложное занятие, поскольку нужно знать множество технологических особенностей. Уметь пользоваться различными инструментами и приспособлениями.
Например, при выкраивании парных деталей нужно учитывать, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому кроить детали изделия желательно в одном направлении.
Скалывать кожу булавками нельзя, сметывать нитками также не рекомендуется. От проколов иглы будут оставаться следы, удалить которые невозможно.
Мягкую тонкую кожу можно шить на швейной машине обычной иглой (для тканей) №80 или №90.
Для пошива более толстой и грубой кожи используются специальные швейные иглы с формой острия в виде двухгранного или четырехгранного лезвия. Такая форма лезвия иглы позволяет легче прокалывать грубую кожу, оставляет менее заметный след и предотвращает появления пропуска в стежке или обрыва нитки.
Длину стежка на швейной машинке нужно устанавливать почти максимальную, поскольку в местах частых проколов иглы кожа может разрываться.
Кроить кожу можно портновскими ножницами, но все же лучше кожу резать специальным сапожным или канцелярским ножом, предварительно подложив под пласт кожи пластик или деревянную доску.
Если машина плохо шьет кожу и не продвигает ее или продвигает, но образуется сильная «посадка», можно использовать тонкую бумагу, нарезанную полосками. Полоски кладите под лапку на лицевую сторону, поверх кожи. После прокладывания строчки, остатки бумаги удаляют.
Некоторые портные, чтобы увеличить скольжение кожи под лапкой, смазывают этот участок мыльным раствором или шампунем.
Очень удобно вместо газеты и мыла и других «хитростей» использовать специальную лапку для пошива кожи. У такой лапки вместо плоской подошвы применяются ролик или валик. Это отличное приспособление для пошива такого сложного материала. Валик полностью снимает сопротивление поверхности подошвы швейной лапки, не ослабляя усилие прижатия материала к рейке.
С таким приспособлением вам не нужно больше подкладывать газетку под лапку или тянуть материал на себя.
Нитки нужно использовать прочные и эластичные. Капроновые нитки, используемые сапожниками для ремонта обуви, для пошива кожи на швейной машине не подходят. Они слишком «крученые» и применяются только для ручной работы с кожей.
При пошиве замши обязательно нужно учитывать направление ворса. Детали, соединенные в разных направлениях будут иметь разный оттенок.
Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую тряпку. Но если у вас недостаточно опыта лучше не пользоваться утюгом. От нагревания и, особенно от перегревания кожа может сжиматься и затвердевать. Размягчить такую кожу будет невозможно.
Чтобы верхняя деталь из кожи при пошиве не вытягивалась относительно другой детали, как уже было сказано, удобно пользоваться специальной лапкой для кожи с валиком. Однако цена на такую лапку немаленькая, к тому же нужно, чтобы ее крепление подходило для вашей швейной машины. Поэтому можно купить лапку с тефлоновым покрытием подошвы. Такая лапка хорошо скользит по поверхности ткани или кожи, почти не подсаживая верхний слой.
Берегите ее от холостой работы швейной машины, без ткани под лапкой. Зубчики рейки могут повредить подошву тефлоновой лапки.
Закрепки на швейной машинке при пошиве кожи, с помощью обратного хода делать не следует, поэтому машинные строчки на кожаных изделиях имеют обыкновение распускаться. Чтобы этого не происходило необходимо концы ниток надежно связать несколькими узлами, с изнаночной стороны изделия.
5. Работа с кожей невозможна без клея
Начиная любую работу с кожей, приготовьте тюбик резинового клея или клей для обуви.
Выполнить качественно пошив кожаных изделий невозможно без клея.
Клей наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность.
Очень эффективны универсальные клеи для обуви типа «Момент», а также любой резиновый клей. При этом позаботьтесь заранее о том, чтобы клей не был слишком жидким, иначе кожа промокнет.
Отложите обработанные клеем детали в сторону на несколько минут, до того момента, пока клеящий состав не подсохнет до «отлипа».
Повторите процедуру с нанесением клея, если обнаружите участки кожи без клея, поскольку клей, в некоторых местах, может полностью впитаться.
Когда клей немного подсохнет (2-3 минуты) прижмите намазанный клеем участок кожи с другим участком (без клея). При помощи ватного тампона или ветоши немедленно удалите излишки клеевого раствора, чтобы он не испортил лицевую поверхность кожи. Уложите склеенные детали под пресс или слегка постучите по ним молотком.
Вместо клея можно использовать специальные клейкие ленты, имеющие клей с двух сторон ленты. С ними очень удобно работать. Такие ленты удобно использовать при замене молнии в кожаной куртке, расклеивании припусков швов. Но, учтите, что иногда они «намертво» приклеивают части кожи и рассоединить их в случае ошибки без «последствий» не удастся.
6. Пуговицы пришиваются к коже с подпуговицей снизу
Любые изделия из кожи можно дополнить самой разнообразной фурнитурой. Пуговицы любой формы, крупные и мелкие металлические заклепки и кнопки, блочки, замки отлично сочетаются с натуральной кожей. Иногда они могут стать даже основным декоративным элементом изделия из кожи.
Если требуется в коже пробивать отверстие для ножки кнопки, то участок этот следует укрепить, либо кусочками кожи, либо проклеить его клеевой тканью.
Установка кнопок требует специального инструмента. Можно обойтись самодельными приспособлениями, но такой способ установки дает много брака, приобретайте больше кнопок, чем требуется.
для кожи существует специальный низкотемпературный дублерин и флизелин. но это для одежды, нужной жесткости для бумажника они вам не дадут. я для кошельков специальный материал покупала, тоже с термоклеевым слоем, по виду похож на картон но свойства совсем другие, вот он как раз для сумок используется и для кошельков, бывает разной толщины. для тонкой кожи можете использовать обычные иглы, а нитки вам потребуются повышенной прочности, или хотя бы капрон.
Уже отняла у мамы старый кожаный плащ.
Аккуратно распороть, удалить все нитки, клеевые пркладки. Промыть в тёплой воде (30-40 градусов). Наиболее грзные места слегка потереть губкой с добавлением детского мыла, затем тщательно прополоскать в воде с добавлением уксуса и соли (на 1л воды 1 стакан 9% уксуса и 50 грамм соли)
Материал из книги Е. Голубинцевой «Подарки из кожи. Украшения и аксесуары»
какой иглой шить кожу
Тонкую кожу (перчаточная) можно шить обычной иглой 90. Если кожа толще, то лучше приобрести специальные иглы. У них треугольное остриё и так будет лучше.
— какие нитки лучше взять
Для тонкой кожи можно брать простые №30-35. Для толстой существуют специальные! Они продаются в не очень удобных для машинки катушках, и диапазон расцветок не очень большой (по крайней мере там, где их беру я)
2. Получается, что распарывать нельзя швы, т.к. дыры будут
Именно так. На коже дырочки остаются, так тчо надо очень точно подгонять выкройки и лучше идти от бОльшего к меньшему, чем наоборот. Для скрепления деталей для сострачивания вместо булавок можно использовать скрепки.
4. дублирующий материал какой
Не требующий высоких температур. Подходит паутинка (для краёв)
давление лапки на материал делаю как можно меньше, в см должно быть 4 стежка, кожу (если она гладкая или искусственная на флисе) мажу маслом вазелиновым, чтоб не тормозила
Замша
Способы дубления (и последующей обработки) для получения кож с гладкой и ворсистой (замшевой) лицевой поверхностью различаются. Многие сорта замши можно мыть с мылом и даже стирать со стиральным порошком в тёплой воде. Жиры при этом не вымываются.(Конечно, всречаются и такие виды выделки, при которых замшу стирать нельзя. В любом случае, на глаз определить затруднительно). При сильном загрязнении можно добавить в моющий раствор немного нашатырного спирта.
Стирку выдерживают даже многие виды замши «старорежимной» выделки, не говоря уже о качественных современных её видах.
Во времена тотального дефицита случалось «реанимировать» старые кожаные и замшевые вещи. За неимением специальных средств для ухода, обходились подручными.
Стирать можно детским мылом, стиральным порошком типа «Ласки», мягким шампунем.
Жировые пятна можно удалить хлороформом и бензином. Однажды выстирали в авиационном бензине старый замызганный кусок белой замши. Грязь вымылась вся.
Правда, пришлось очень долго выветривать, но результат того стоил. «Взбодрить» ворс можно белым ластиком или очень мелкой наждачной бумагой. Конечно, и спец. щёткой для чистки замши. Светлую замшу можно вычистить тёплым молоком (не кипячёным) с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка на стакан мсолока).
При стирке температура воды не должна превышать 40 градусов.
Лично я сейчас поступаю очень просто: использую пену для чистки мягкой мебели.
Летом неоднократно испытала на белых и оранжевого цвета замшевых босоножках – сильно не намокает, не линяет, отчищается полностью. Высохнет, прошёлся жёсткой щёткой, и ОК!
Выстиранные куски замши сушим следующим образом. Сначала нужно свободно закатать её в мягкую ткань, чтобы удалить лишнюю воду. Влажный кусок замши распяливаем на куске толстой фанеры или доске лицевой стороной вверх, закрепляя маленькими гвоздиками. Сушить вдалеке от обогревательных приборов. Если отверстия от гвоздиков по мере высыхания замши становятся продолговатыми и сильно вытягиваются, перебейте гвоздики поближе к центру куска, иначе перетянутая замша или кожа может перекоробиться в готовом изделии. Маленькие кусочки сушат под прессом. Сначала их укладывают между двумя кусочками ткани, придавливая плоским грузом. По мере впитывания воды ткань можно поменять. Через некоторое время, когда замша станет чуть влажной, её укладывают между кусками оргстекла (или другими гладкими пластинами) и оставляют под прессом до полного высыхания. Сохнет долго, но очень ровно.
Приходилось даже замшу подкрашивать анилиновыми красителями для шерсти. На один пакетик красителя – 1,5 литра тёплой дистилированной воды (не более 40-45 град.). Разводить в любой посуде, кроме металлической.Тёплый раствор наносится на замшу и равномерно втирается щёткой. Повторяем несколько раз с перерывом примерно 20 мин, добавляя с каждым разом в раствор немного уксуса. В конце замшу протереть слабым раствором уксуса, промыть в проточной воде и сушить при комнатной температуре. Таким образом можно окрасить кусок с переходом цвета.
А кожу мы окрашивали цветной пастой из стержней для шариковых ручек – нарезать стержни на кусочки, залить в стеклянном пузырьке растворителем №646. Очень стойкая краска! Не шучу. Но это уже воспоминания «не в тему». Да, а замшу можно окрасить чернилами «Радуга», добавив в них уксус. Но, почему-то, только фиолетовыми, красными и чёрными, а вот синими и зелёными не получалось.
Это я всё к тому, что замша может выдержать многое (в отличие от кожи с гладкой поверхностью). Сейчас не дефицит и специальные средства для ухода и окраски.
Конечно, когда к изделию не приложена инструкция по уходу, сложно предугадать результат экспериментов, но в случае «перекройки и перестройки» можно попробовать на кусочке.
И утюжить замшу можно. Только с изнаночной стороны, через тряпочку, не очень горячим утюгом. Можно и пара чуть-чуть добавить. Но чуть-чуть! И дублировать можно специальным флизелином для кожи (без пара).
Трудно сказать, не видя упомянутых шортиков, какую экзекуцию выдержит замша, из которой они пошиты, но если есть лишние кусочки, попробуйте постирать, а дальше будет видно.
Налокотники
Если пиджак готовый, придется для того чтобы «подлезть» внутрь распороть не только шов на подкладке рукава, но и передний шов рукава примерно на 25-30см. Пришить налокотник на машине, предварительно хорошо приметав его очень тонкой иголкой ( я пользуюсь бисерной) чтобы не оставить следов на коже. Настрачивать удобнее не по кругу, а сперва одну сторону сверху вниз, а потом так-же другую, стараясь не пришить подкладку. Концы ниток завязать на изнанке. Передний шов застрочить, как было.
Можно пришить налокотник вручную швом назад иголку, имитируя машинную строчку. Сначала прострочите по краю налокотника на машине без ниток, чтобы на коже остались дырочки и по ним акуратненько пришейте.
Если срез кожи не отличается по цвету от самой кожи, не подгибайте. Обычно первым стачивают передний шов рукава, с подлокотником придется сначала обработать шлицу и стачать локтевой шов. А у Вашего пиджака кроме подлокотников будут какие-то детали из кожи? Я тоже собираюсь пошить пиджак с отделкой из замши и кроме подлокотников хочу из нее сделать рамки карманов и хлястик для воротника, а может и сам воротник. Только боюсь он быстро испачкается
Если решите подгибать срез, в местах наибольшего скругления вырежьте припуски уголками не доходя до линии подгиба 1-2 мм, чтобы не образовались складки. Припуски подклейте клеем для текстиля или качественным канцелярским клей-карандашом.
Как избежать 5 ошибок при работе с кожей
Хочу поделиться своим собственном опытом и мыслями по изготовлению кожаных кошельков и вообще, работы с кожаными изделиями, а главное — рассказать о своих собственных ошибках, которые я встречал по мере своего мастерства.
Анализируя свои работы я заметил, что они стали становиться все лучше и лучше, конечно, это связано с тем, что я больше стал заниматься самой кожей. Это естественная явление в любой работе, так как вы развиваетесь, узнаете что-то новое.
У каждого мастера есть его первая работа 🙂 Посмотрите ее или вспомните, и сравните с той, которая у вас сейчас и вы заметите огромную разницу 🙂
Может, это не у всех, но у меня лично это так 🙂
Первой моей работой был кошелек, и его изготовление началось, конечно, как правильно мои дорогие вы поняли, с мыслей о нем, как он будет выглядеть, сколько карманов, есть ли отдел для мелочи и карточек.
Но для изготовления, как вы понимаете, одних мыслей мало, нужна сама кожа и оборудование.
Все это было вступление, а теперь начнем разбирать все по порядку.
Первая ошибка: как правильно выбрать кожу.
Шкура крупного рогатого скота (КРС) – телячья кожа.
Телячья кожа – считается самой высококачественной и наиболее ценной из кож. Она идет на изготовление обуви, одежды, ремней, аксессуаров, обивку мебели и является доступным и популярным материалом для изготовления сумок. Телячья кожа гладкая, мягкая, прочная, не ломается и не образует трещин на своей поверхности.
Различается по толщине:
1. Склизок – кожа не родившихся телят. Толщина кожи от 1,0 до 1,4 мм.
2. Опоек – кожа телят до 6 месяцев,мягкая, нежная, эластичная, она считается самой ценной кожей. Толщина кожи от 0,5 до 1,4 мм.
3. Выросток – кожа телят до года, кожа менее эластичная и мягкая. Толщина кожи от 0,7 до 1,6 мм.
4. Полукожник – кожа телят в возрасте до 1,5 года. Кожа более жесткая. Толщина кожи от 1,0 до 3,0 мм.
5. Яловка и бычок – кожа молодого бычка (толщиной до 5,00 мм), коровы (толщиной от 1,2 до 4,0 мм). Кожа подвергается распиловке.
Козья кожа – прочный, мягкий и тонкий материал с красивой мереей.
1. Шевро – кожа, выделанная из шкур козлят до 6 месяцев. Считается одной из самых дорогих кож хромого дубления. Очень красивая, плотная, эластичная кожа шевро имеет прочную структуру с оригинальным рисунком на лицевой стороне в виде мелких морщинок. Используется для верха обуви (в том числе детской), галантереи, одежды, обивки мебели.
2. Козлина – кожа козы, выделанная из взрослой особи.
Свиная кожа – самый экономичный и непрезентабельный вид кожи, отличается по внешнему виду и структуре от кож крупного рогатого скота. Свиная кожа в настоящее время в основном используется как подкладочный материал и редко как основной. Это обусловлено тем, что свиная кожа недостаточно эластична, быстро намокает, имеет грубую и жесткую поверхность, а также имеет стойкий запах. Кроме того, она не достаточно прочная, а некрасивая дырчатая фактура в изделии смотрится не интересно.
Шкуры конских кож в кожгалантерейном производстве используются не часто, они подразделяется на 2 типа:
1. Жеребенок – шкура молочных жеребят, является ценным материалом. Используется для изготовления элитных изделий.
2. Жеребенок-уросток – шкура жеребят, которые питались растительной пищей.
Кожа оленя – очень эластичная кожа, обладает высокой прочностью и теплозащитой. Чаще всего из оленей кожи изготавливают замшевый материал. Используется для производства перчаток, портфелей, сумок, бумажников. Самые теплые перчатки – из кожи оленя.
По способу отделки:
1. Гладкая кожа – изготавливается из самого высококачественного сырья чаще всего из шкур молодняка КРС: телята, полукожники, выростки, яловки, бычки, бычины, а также шкур коз и овец. Изделия из гладкой кожи более износостойки. Гладкая кожа служит для изготовления высококачественной мебели и обуви.
2. Шлифованная кожа – кожа подвергается шлифовке и разбивке. Шлифуется с одной стороны, где присутствуют естественные поры. Другая сторона – гладкая. Используется для изготовления обуви, галантерейной продукции, одежды.
3. Тисненая кожа – кожа, у которой рисунок на лицевой поверхности получается с помощью воздействия пресс-форм или штампов. С помощью тиснения устраняют дефекты и изъяны на лицевой поверхности кожи. Получаемый в результате тиснения рисунок может имитировать кожу рептилий (змей, крокодилов), экзотических животных.
4. Замша – «ворсистый» материал с обеих сторон, кожа жирового дубления опоек, овец, коз, оленей, лосей (самая качественная). По свойствам – это мягкая, рыхлая, но очень прочная бархатистая кожа с густым и низким ворсом на лицевой поверхности, тонкая, хорошо пропускает воздух. Замша считается «моющейся кожей», потому что она сохраняет свои свойства после мытья в мыльной воде. Замша является популярным отделочным материалом, из нее изготавливают сумки, перчатки, обувь, одежду, мебель.
5. Нубук – «мелковорсистая» кожа, подвергающаяся хромовому дублению и шлифовке лицевой поверхности. Похож на замшу, но немного дороже. Чаще всего нубук светлых тонов, вырабатывается из опоек, выростка, полукожника. Нубук обладает износоустойчивостью и воздухопроницаемостью – в обуви и одежде кожа «дышит». Применяется для изготовления одежды, обуви, мебели.
6. Лаковая кожа – очень красивая кожа хромого дубления с глянцевой зеркальной поверхностью, обработанной покрытием лака на основе полиуретановой смолы. Лаковая кожа красива, качество кожи зависит от качества лака. Лучшие лаки итальянского производителя. Такая лаковая кожа не царапается ногтем, выдерживает многократные изгибы, оставляя покрытие невредимым. Плохая лаковая кожа от китайских производителей царапается ногтем, на лаковом слое появляются трещинки даже при незначительных изгибах изделия. Лаковая кожа в основном применяется для изготовления модельных видов обуви, сумок и кожгалантерейных изделий. Лаковые сумки требуют особого ухода.
7. Наппа – очень мягкий и эластичный материал с высокими декоративными показателями, легко принимает необходимую форму. Наппа может быть блестящей или матовой. Очень долговечный и качественный материал, выделывается из кож молодых животных. Используется для производства кожгалантерейных изделий: куртки, сумки, бумажники.
8. Кожа из рептилий, экзотических животных – очень дорогие и благородные кожи. Это кожи – крокодила, питона, варана, страуса, кенгуру. В последнее время дизайнеры обратили внимание на кожу рыб (угорь).
Вторая ошибка: необходимые инструменты.
Нужны будут такие инструменты, как:
5) нитки (используйте вощенные);
7) инструменты для выборки канавки под шов и обрезки краев кожи (алиэкспресс);
8) инструмент для шлифования краев кожи (алиэкспресс);
9) железная линейка.
Вот набор для новичка.
Когда мы купили инструменты, можно приступать к изготовлению любого изделия. Разберем на примере кошелька.
Третья ошибка: выкройки.
Главное — это выкройки для любого изделия, правильный математический расчет длины, количества карманов и отделов для денег и карточек.
Но из чего изготовить выкройку?! Первое, что приходит в голову — это бумага, легко и доступно, НО это ошибка начинающих, никакой бумаги. Конечно можно сделать заготовки из бумаги для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть наше изделие, используем только твердый материалы. будь то, например, тот же картон, кто-то использует деревянные выкройки, кто-то металлические, кто из чего может, но только не из бумаги.
Кожа, инструменты, заготовки есть, теперь осталось вырезать из кожи наши заготовки.
Четвертная ошибка: как правильно вырезать детали.
Кладем нашу на кожу на твердую поверхность, многие используют специальные доски. Ну, а если не хотите тратить деньги, используйте обычные доски или кусок ламината, или что-то похожее.
Приготовили место, теперь нужно вырезать кожу. Кладем на нее наши заготовки. И теперь — самое интересное, как мы положили кожу лицевой стороной или обратной, кажется, какая разница с какой стороной я буду вырезать, но разница есть — эту ошибку очень часто допускают многие новички, обратная сторона всегда имеет ворсинки. Поэтому, при переноске детали на кожу, нужно использовать лицевую сторону.
Ну вот, мы и прошли с вами полпути, у нас есть заготовки, осталось склеить наш кошелечек. На этом этапе ничего сложного нет.
После того, как мы склеили детали, переходим к созданию отверстий или дырок для шва. Выбираем нужный диаметр и делаем отверстия. После того, как мы завершили делать дырки на кошельке, осталось только сшить необходимые элементы и затереть края.
Пятая ошибка: идеальный шов.
Речь, конечно, пойдет о шве, многие покупают деревянный держатель для кожи, покупают 2 иглы, зажимают свое изделие в нем, и начинают шить, одна игла в одну дырку, потом в ту же дырку другая игла. Да, я согласен, что так делать можно, но не усложняет ли нам это работу? Швы получатся ровными, и еще придется инструмент специальный покупать, то есть, тратить деньги.
Здесь я вам предложу обыкновенный способ: берете одну иглу, вставляете в нее нитку, и просто шьете сначала в одну сторону, проходя при этом каждую дырку, а потом в обратном направлении.
Но здесь есть одна хитрость, когда будете шить в обратную сторону протыкайте нитку по середине, и вы удивитесь, что шов получился не чуть не хуже, а может даже и лучше, и ровнее.
Конечно, идеально ровно у вас не получится, потому что вы не робот. Для того, чтобы шов получился идеально ровным, используйте швейную машину.
Поздравляю! Мы научились делать кошелек, он сделан полностью вручную, без каких-либо швейных машин, потратили минимум денег и узнали, какие можно допустить ошибки.
Буду рад вашим комментариям и лайкам 🙂
Надеюсь моя статья помогла вам избежать ошибок 🙂
С Уважением Алексей Полозов.